Patagonien Reisebericht #4: Im Torres del Paine Nationalpark in Chile

Salto Grande und gehörnte Berge

Es regnet immer weiter, ich habe aber dennoch wenig Lust, die Zeit in Patagonien in meinem wenn auch sehr gemütlichen Hotelzimmer zu verplempern. Ich ziehe mir die Regenklamotten über, schnappe mir meinen Fotorucksack und mache ich mich auf den Weg zum Salto Grande. Hier ist es dank sprühender Gischt sowieso immer nass. Die Wasser des Lago Nordenskjöld rauschen in einem tosenden Wasserfall gut dreißig Meter in die Tiefe und strömen weiter in den malerischen Lago Pehoe.

Hinter den wütenden Fluten erheben sich wuchtig die Cuernos del Paine in den düsteren Himmel. Neben den Torres das zweite Wahrzeichen des Parks. Ich starre gebannt auf die steinernen Hörnergipfel. Der mit 2.600 Metern höchste und zerklüftetste von ihnen ist der Cuerno Principal, der so aussieht, als hätte er ein Mokkahäubchen auf seinem Gipfel. Der Anblick ist überwältigend und erinnert bei diesem Wetter geradewegs an eine Filmkulisse a la Game of Thrones.

Die Wetterprognose für morgen verheißt keine Besserung. Aber vielleicht gibt es ja doch eine kleine Chance auf Licht zu Sonnenaufgang, wie ich das schon oft in den Bergen erlebt habe.

Schüchterne Plüschtiere und tanzende Skelette am Lago Nordenskjöld

Als ich noch vor 5 Uhr aus dem Fenster schaue, ist es bewölkt, Sterne und Mond sind aber am Firmament zu sehen und es regnet nicht mehr. Einen Versuch ist es also wert. Nach 40 Minuten Autofahrt komme ich an am kleinen Hafen Pudeto an. Von dort sind es dann noch mal 20 Minuten Fußmarsch bis zu meinem Aussichtspunkt am Lago Nordenskjöld. Der so gar nicht hierher passende Name ist auf den schwedischen Geologen Otto Nordenskiöld zurückzuführen, der den See Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckte.

Ich laufe über einen schmalen Pfad durch dichtes Steppengras. Links und rechts weisen mir eigenartig gewundene, bleiche Baumskelette den Weg. Wie schaurige Fabelwesen tanzen sie im fahlen Mondlicht. Sie sind die stummen Zeugen eines verherrenden Brands, der im Jahr 2012 im Nationalpark wütete. Rücksichtslose Touristen hatten damals trotz der Trockenheit und strikten Verboten offenes Feuer gemacht. Die Flammen konnten erst nach Wochen gelöscht werden und vernichteten unwiderbringlich fast 13.000 Hektar Wald und Steppe. Der Park musste mehrere Monate geschlossen werden. Es wird viele Jahrzehnte dauern, bis sich das fragile Ökosystem von diesem Schock wieder erholt haben wird.

Das Schwarz der Nacht weicht langsam der blauen Stunde. Vor mir öffnet sich eine halbmondförmige Bucht und schnell wir mir klar: das ist einer der wundervollsten Orte, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Unten schimmert türkis der See. Gegenüber befindet sich das weite Tal des Valle del Francés.

Und da sind sie wieder, die Cuernos del Paine. Sie scheinen direkt aus den Wellen in den Morgenhimmel zu wachsen, der zu meiner großen Freude zunehmend farbig wird. Mit einer App habe ich am Vorabend ermittelt, dass das Licht der aufgehenden Sonne die Felstürme genau treffen und zum Leuchten bringen müsste. Aber nur, wenn es an der Horizontlinie keine Wolken gibt, die das Licht blockieren.

Einige Meter weiter nehmen putzige Vicunjas ihr Frühstück ein. Sie sind herzlich wenig beeindruckt vom Naturspektakel und lassen sich genüsslich das Gras schmecken. Ich versuche eine Perspektive zu finden, bei der die flauschigen Gefährten mit im Bild sind. Leider tun sie mir den Gefallen nicht und springen bei jeder kleinsten Bewegung meinerseits immer wieder ein paar Meter von mir weg. Sie sind eben sehr schüchtern. Macht aber nichts, denn tolle Bildkompositionen gibt es hier auch ohne Plüschtiere. Schließlich suche ich mir zwei der Baumskelette als Rahmen für die Cuernos und richte meine Kamera aus.

Und plötzlich geht es los. Der Tagesanbruch läutet ein wahres Feuerwerk von Lichtstimmungen ein. Mein Auslöser kommt nicht mehr zur Ruhe, der Kamerasensor glüht. Und mit ihm die Felstürme. Ich mache innerliche Freudensprünge, denn tatsächlich fangen die wuchtigen Wände an zu leuchten.

Nach Sonnenaufgang wandere ich am See entlang und entdecke immer wieder neue spektakuläre Ausblicke. Die Sonne malt immer zwischen den dichten Wolken immer wieder spannende Lichtreflexe in die unwirkliche Kulisse. Zunehmend bäumen sich Wellen auf dem See auf, die Berge versinken in einem Wolkenmeer. Bald beginnt es zu regnen, wieder einmal. Umso mehr bin ich froh, dass ich mich heute morgen aufgerafft habe. Vielleicht war das ja die letzte Chance, die patagonische Bergwelt in schönem Licht zu bewundern oder sie überhaupt zu Gesicht zu bekommen. Alles richtig gemacht.

Verschwundene Türme: Torres del Paine

Die nächsten Tage bleibt es trostlos, es gießt unablässig. Ich bin ziemlich frustriert. Schon wieder Pech mit diesem Nationalpark, wie schon vor Jahren, als ich kurz davor, nicht einmal reingekommen bin. Nun bin ich zwar drin, aber kann eigentlich nicht raus.

Eingehüllt in Regenklamotten versuche ich doch immer wieder mein Glück, denn eigentlich habe ich ja noch so einige Highlights auf dem Zettel. Der Pehoe- und der Grey-Gletscher, das Valle Francais und vor allem die Torres del Paine. Sie dürfen auf keiner Patagonien-Tour fehlen. Schließlich sie sind Namensgeber und Wahrzeichen des Parks. Außerdem ein herrliches Fotomotiv, dass auch einem Fantasy-Film entstammen könnte:  vor einer smaragdfarbene Lagune erheben sich drei schmale, marmorierte Granittürme (Torre Sur, Central und Norte) senkrecht bis zu 2.850 m in den Himmel.

Ursprünglich wollte ich zur Base de las Torres zum Sonnenaufgang vom Campamento Torres wandern. Von dort wäre es nur eine Stunde hinauf gewesen. Das Camp lag deshalb auf meiner W-Route. Da die Tour bekanntlich dem Wetter zum Opfer fiel, hatte ich es nun sehr viel weiter. Näher als bis an das Hotel Las Torres kann man mit dem Auto nicht herankommen. Von dort sind es dann fast noch ambitionierte 20 Kilometer Fußmarsch hin und zurück, bei denen zudem 1.400 Höhenmeter zurückgelegt werden wollen. Mit dem Mut der Verzweiflung mache ich mich im Morgengrauen trotzdem auf den Trail. Vielleicht habe ich etwas Glück, so wie gestern morgen? Habe ich heute aber nicht. Es regnet und regnet und ich hadere immer wieder mit mir, ob ich nicht besser umkehren sollte.

Doch mein innerer Schweinehund treibt mich immer weiter an. Nach gut vier Stunden strammen Marsches bin ich außen und innen völlig durchnässt. Vor allem die letzten Meter zum Gletschersee hoch, mitten durch ein Geröllfeld, waren steil und schweißtreibend. Und nun stehe ich hier, an der türkis schimmernden Lagune, die durch dicke Regentropfen aufgewühlt ist. Von den Torres hingegen ist überhaupt nichts zu sehen. Eigentlich sind sie unübersehbar und müssten hier in den Himmel wachsen. Heute sind die riesigen Felsnadeln allenfalls im Nebel zu erahnen. Also entscheide ich mich auszuharren. Irgendwann werden die Wolken ja wohl einen Blick auf die Granitriesen freigeben. Ich friere fürchterlich und scharfer Wind pfeift mir ins Gesicht. Ich warte trotzdem stoisch eine halbe Stunde und dann noch eine und dann noch eine. Aber der Wolkenvorhang bleibt heute geschlossen und ich muss den langen Trail wieder zurück. Schweren Herzens mache ich mich wieder auf den Rückweg und ärgere mic, dass ich heute nicht einfach im Spa-Bereich des Hotels entspannt habe. Aber deshalb bin ich schließlich nicht hergekommen.

Auch die anderen Fotowunschspots fallen in den nächsten beiden Tagen einer nach dem anderen sprichwörtlich ins Wasser. Die Kamera langweilt sich derweil im Fotorucksack.

 Ein versöhnlicher Abschied vom Ende der Welt

Der letzte Tag meiner Tour bricht an. Im Morgengrauen will ich mein Glück ein letztes Mal versuchen. Als ich vor die Tür trete, traue ich meinen Augen kaum. Regen und Wolken sind verschwunden, am Himmel glitzern die Sterne. Na toll, ausgerechnet heute am Tag der Abreise. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Melancholie. Schnell fahre ich zum Lago Pehoe und haste einen der steilen Hügel hinauf. Als ich oben ankomme, verschlägt es mir den Atem, den ich nach der Frühsportübung ohnehin kaum noch habe. Vor mir breitet sich in milchigen Blautönen der riesige Gletschersee aus, der mich fast an ein Meer erinnert. In ihm schwimmen viele kleine Inselchen und dahinter baut sich die patagonische Bergwelt auf.

Die Wolken über dem Paine-Massiv beginnen schon zu leuchten, schleichen geheimnisvoll glimmend durch Berggipfel, scheinen auch diese zu entzünden. Die nächsten 30 Minuten steht der Auslöser meiner Kamera nicht mehr still.

Als ich wieder unten ankomme, strahlt der Himmel im schönsten Baby-Blau, der Wetterumschwung ist unverkennbar.  Am liebsten würde ich jetzt am See entlang wandern oder all die Orte aufsuchen, die mir das Wetter die letzten Tage verwehrt hat. Doch ich muss heute den Park verlassen. Schließlich geht schon am Abend mein Flug zurück von El Calafate. Und da muss ich erst einmal ankommen. Trotzdem bin ich dankbar, dass der patagonische Wettergott mich so versöhnlich verabschiedet. Vom Fin del Mundo, dem Ende der Welt, dass ich niemals wieder vergessen werde.